От океана до океана
Шрифт:
Изредка вдалеке появляются небольшие поселения – низкие белые и красные одно – двухэтажные домики с белыми крышами, словно покрытые снегом.
Наконец по «мраморной» (в асфальт вкатаны светлые камушки) дороге въезжаем в Рейкьявик.
Оставив вещи в номере отеля, идём знакомиться с городом. В это время на острове – длинный, полярный день, и можно безопасно бродить хоть до утра.
Рейкьявик в переводе «Дымящаяся бухта» – так назван из-за столбов пара, которые поднимаются от горячих источников – современный красивый чистый город на берегу Атлантического океана. Широкие улицы в новом районе и узкие и уютные в старых кварталах. Много зелени и цветов в палисадниках и на газонах. Цветы знакомые, но очень крупные: жёлтые
Над городом возвышается здание Кафедрального собора, построенного во второй половине XX века. Собор впечатляет своими размерами и архитектурой, символизируя извержение вулкана – поднимающаяся из жерла лава возносится к небу. Это одно из самых высоких сооружений в Европе.
Он имеет семидесятиметровую колокольню со смотровой площадкой и, если подняться на неё, можно увидеть весь Рейкьявик и даже близлежащие окрестности.
Внутри храма высокие своды и белые стены дают много света, мягкие зелёные скамьи, меняющие своё положение при помощи подвижных спинок, как бы приглашают присесть и отдохнуть. Механический орган создан немецкими специалистами специально для этой церкви. В центре – кафедра с небольшой винтовой лестницей в современном стиле украшена цветным стеклом. Всё это создаёт тепло и уют.
Перед собором на высоком постаменте возвышается памятник знаменитому викингу Лейфуру Эрриксону – первому европейцу, который посетил Северную Америку за пять столетий до Колумба. Памятник этот – подарок Соединённых Штатов Америки в честь тысячелетнего юбилея исландского парламента ещё в 1930 году.
На одном из холмов Рейкьявика стоит сооружение Перлан. Это здание с полусферической крышей, которая ночью светится тысячами огоньков. Внутри него искусственный гейзер фонтанирует с перерывом в несколько минут. Потолок украшен маленькими лампочками, создающими ощущение звёздного неба. На верхнем этаже ресторан с вращающимся полом, а ещё выше – открытая смотровая площадка.
Полюбовавшись разноцветными крышами города, спускаемся, и через главную площадь направляемся к океану, но оказываемся на старой пешеходной улице вроде нашего Арбата. Она полна сувенирных магазинов, баров, кафе.
Наконец состоялась наша встреча с океаном. Идём по дорожке для пешеходов и велосипедистов. Набережная вдоль берега оформлена серыми камнями-валунами.
На выносной площадке у воды сияет скульптура Йона Гуннара Арансона – изящный «Солнечный корабль», напоминающий остов корабля викингов.
По другую сторону дороги на океан смотрят современные белые здания оригинальной архитектуры.
Начало пути
В девять утра следующего дня в холле отеля собралась наша группа. Теперь нас восемь человек. Знакомимся с гидом, он же будет нашим водителем во время всего путешествия. Грузим в его небольшую «Ниссан-Ванетту» свои вещи, усаживаемся сами и покидаем гостеприимный Рейкьявик.
За несколько дней мы должны добраться до ледника – самого большого в Европе. Сегодня нам предстоит проехать около трёхсот километров.
Дорога проходит через южную низменность. Это лучшие земледельческие районы. Вся территория острова составляет 103 тысячи квадратных километров, и только 30 % площади пригодны для проживания. В этой малочисленной стране всего 320 тысяч человек, и для них созданы неплохие условия жизни.
Исландия полностью себя обеспечивает. В открытом грунте выращиваются картофель, морковь, зерновые, в парниках – помидоры, огурцы, другие овощи. Горячая вода из термальных источников, где её температура часто превышает 100 градусов, остужается в специальных устройствах и подаётся в дома.
В меню у населения много рыбы и мяса. Симпатичные
барашки гуляют по плоскогорью и питаются экологически чистой травой, а исландская рыба широко известна на мировом рынке.За окном всё время меняется пейзаж, как на экране телевизора – одна картина сменяет другую. Короткая остановка. Выходим из машины, видим, как застывающая лава когда-то, трескаясь разорвавшимися помпами, оставила рваные следы.
Спускаемся в пещеру. Сверху и снизу нагромождение камней. Страшно неудобно перемещаться – каждый камень так и норовит стать труднопреодолимым препятствием – не подвернуть бы ногу. Такие пещеры образуются при остывании вулканической лавы, рассказывает наш гид Игорь. Когда она становится полуаморфной, в ней остаётся воздух, и в этих местах возникает давление, а, так как лава уже не течёт, образуются своды. В отличие от пещер, созданных водой со сталактитами и сталагмитами, в этих пещерах каменные наросты.
Не торопясь выбираемся из пещеры, и снова в путь.
О религии
Подъезжаем к языческому кругу. Он расположен в окружении холмов и курганов, покрытых густой травой, голубыми цветами вероники и высокими башенками люпинов. Магическое место. Такие места часто рассказывают об исчезнувших цивилизациях, о трагедиях, о таинственных ритуалах и глубокой вере.
Изначально исландцы были язычниками, и самое большое их наследие – астрономические исследования. Здесь на двадцатиметровом круге огромные камни расположены по сторонам света и знакам зодиака. Это настоящий языческий круг, где и сейчас язычники проводят свои ритуалы. С 1985 года язычество одна из официальных религий Исландии. Другая и основная религия – лютеранство. Церковь в стране является государственной, и священники назначаются на службу и уходят на пенсию в 65 лет как все государственные служащие. Кстати, минимальная пенсия в Исландии составляет 1200 евро.
Позади остался языческий круг, а впереди справа какое-то интересное здание. Ба! Да это единственная в стране тюрьма на 100 мест. Сейчас здесь сидят 86 человек, рассказывает Игорь. В тюрьме одно– и двухместные комнаты и, если нет особо тяжких преступлений, на выходные и праздники заключённых отпускают домой. В тюрьме хорошая библиотека, и желающие могут заочно обучаться в институтах и университетах.
Ворота в ад
С левой стороны появилась гора и самый активный в Исландии вулкан Гекла. Туман и густые облака закрывают его вершину, а на склонах виднеются разбросанные белые пятна снега. Последние 90 лет вулкан даёт небольшие вспышки, выбрасывает столб огня с пеплом и затихает, а раньше извержение длилось неделями и даже месяцами.
В XVII веке, когда он выбросил огромное количество песка и пепла, оседавших на облаках, осадки выпадали в виде цветных дождей. Почти пятьдесят дней продолжалось извержение. В воздух летели туф и вулканические камни. Свидетелями этого явления были монахи-летописцы из южной Норвегии и северо-восточной Дании.
Они писали: «Это было настолько ужасно, что, скорее всего, внутри этого жерла находятся ворота в ад». Поэтому даже в учебниках часто называют «Гекла – ворота в ад». В настоящее время вулкан оживает примерно один раз в пять лет.
Но не только Гекла приносит неприятности стране. В XX веке вулканы также не успокаивались. На острове Вестман возник новый вулкан, его действие грозило разрушить гавань, где рыбаки добывали и обрабатывали рыбу – основную ценность Исландии и их заработок.
Жители решили остановить лаву. Никто никогда этого не делал и не повторял. Были собраны все пожарные гидранты в Исландии. В течение недели вместе с пришедшими на помощь норвежцами и датчанами островитяне заправляли гидранты морской водой и направляли на лаву. Она, приостановившись, пошла в другую сторону. Береговая полоса была спасена.